Балканы на авто: как запланировать незабываемое путешествие по пяти странам
Море или горы? А зачем выбирать одно из двух, если на Балканах и то, и другое? За десять дней мы посетили пять балканских стран: Болгарию, Сербию, Черногорию, Албанию, Северную Македонию, — преодолели около 1500 километров, увидели море, горы, заповедные озера, замки и четыре европейские столицы.
Главный вывод после Балкан — Украина порой бывает куда более «балканскою», чем сами Балканы. Что у нас точно лучше — это меньшее количество мусора. Что, безусловно, лучше у них? Дороги, вино, порции в кафе и отдых на море.
А общего между нами очень много: везде нас встречали приветливые и гостеприимные люди, во всех странах (кроме Албании) мы понимали местный язык. Наконец поверили в тысячи раз слышанный тезис о том, что украинское Закарпатье — это начало Балкан. Столько же солнца, такие же горы вдалеке, домашнее вино и улыбающиеся люди.
Сколько стоило путешествие
Весь бюджет десятидневной поездки (проживание, перелеты, дорога и аренда автомобиля) составил около 350 евро на человека. Это 10-11 тысяч гривен.
До Софии, столице Болгарии, мы добирались самолетом из Киева. Билеты на июльский лоукост мы брали еще в мае — вышло около 100 евро туда и обратно. Перевозка багажа, если заказывать заранее, стоила 20 евро, в аэропорту нам предлагали за 35.
В Софии мы приземлились ночью, поэтому в квартиру ехали на такси. Здесь нельзя вызвать Uber: из аэропорта ездит только городское официальное такси. Добраться на нем центра стоит 9 евро или 14 левов (выгоднее платить в местной валюте). Днем до и из аэропорта можно доехать на метро.
Машина напрокат и платные дороги
Мы арендовали машину в Софии, выбрав ее онлайн заранее (через агентство Dream Rent a Car). Хотели с автоматической коробкой передач, поэтому остановились на Volkswagen Golf. Мы его сразу назвали Вольф — белый болгарский волк, — и на горных серпантинах он не подвел нас ни разу.
Обычная аренда на 9 дней стоила 200 евро. Еще 200 евро стоил выезд за границу (по 50 евро за каждую из стран). Оформляли все на одного водителя, потому что за дополнительных тоже пришлось бы платить. За 100 евро мы приобрели полную страховку на автомобиль (можно было бы взять и дешевле, но мы предпочитали успокоить себя).
Есть сетевые сервисы проката авто: там можно взять машину в одном городе, а вернуть в другом. Но мы запланировали кольцевой маршрут — он начинался и заканчивался в Софии. Важно вернуть машину вовремя, иначе начислят дополнительную плату. В конце путешествия мы совершенно забыли о смене часового пояса, поэтому у нас было на час меньше времени, чтобы добраться из Скопье в Софию.
Кроме того, мы оставили залог за машину: 800 евро. Эту сумму нам заблокировали на карточке и обещали вернуть через 10 банковских дней. Однако деньги поступили только через месяц — и то после звонков и писем в агентство проката, болгарский и украинский банки.
Заправлялись мы трижды, каждый раз это стоило около 40 евро. Кстати, арендованную машину нужно вернуть с полным баком.
Были и платные дороги. В Сербии автобан стоил 3,5 евро и имел просто-таки идеальное покрытие. В Северной Македонии было несколько отрезков, проезд по которым стоил 50 центов и 1 евро (выгоднее платить местными динарами, потому что в евро цену округляют), но там платная трасса была усеяна трещинами и выбоинами.
«Везде ок, но в Албании лучше пользоваться платными паркингами с охраной — в этой стране воруют машины», — предупредили нас в агентстве по прокату. Парковка обычно стоило по 5 евро в сутки, но иногда мы оставляли машину во дворе.
Жилье: албанские виллы и собственная винодельня в Черногории
Жилье мы арендовали на пятерых — искали тоже заранее, бронировали в конце мая на июль. За все 10-дневное путешествие с человека вышло около $120. При поиске квартир на Airbnb стоит обращать внимание на дополнительные сервисы — часто в стоимость уже включена уборка.
Самым дорогим оказалось жилье в Тиране, столице Албании — $75 за ночь. Но это были роскошные апартаменты на верхнем этаже виллы, расположенной в центре города, с экзотическим садом, дизайнерским ремонтом и террасами с видом на албанскую столицу. А также владельцем, который не говорил по-английски, зато помог запарковаться на сверхузкой улочке.
Лучшей нашей находкой стало имение с собственной винодельней в Вирпазари, Черногория. Это был джекпот. За $53 на пятерых мы провели ночь на вилле Паевич в просторных апартаментах с таким видом за окном, что ему бы позавидовали лучшие отели мира. В стоимость были включены завтраки, а хозяин щедро угощал нас собственным вином, завоевавшим награды на конкурсах виноделов.
Еще за $100 хозяин покатал нас несколько часов на катере по заповедному Скадарскому озеру — с купанием и безлимитным вином. На море нам тоже повезло. Три ночи на пятерых в небольших двухкомнатных апартаментах с видом на море в курортном черногорском Свети-Стефане нам стоили $241.
Еда: большие порции, черные вина
Расходы на продукты не превышали те, что в Украине. В прибрежных черногорских ресторанах морепродукты стоили по 15 евро, но суп — чорбу — можно было заказать и по 3. Основное мясное блюдо — около 12-14 евро. На Балканах везде подают большие порции, поэтому одного блюда было вполне достаточно даже самому изголодавшемуся путешественнику.
Цены в супермаркетах — на уровне с нашими, что-то стоит даже меньше. Самые дешевые блюда в кафе были в Северной Македонии. На Балканах в целом любят блюда, приготовленные на гриле. В Софии мы пробовали хорошую овечью брынзу, в Подгорице — мусаку с цуккини, в Скопье — рубленое мясо и мекицу, в Будве — черную вегетарианскую пиццу.
Пили мы черногорское вино и даже на утро ни о чем не жалели. Черногорская винодельческая компания Plantaže — одна из крупнейших на Балканах. Больше всего мы полюбили розовое с нотками земляники, что стоило в магазинах 1,90 евро за литровую бутылку. Но это скорее исключение, поскольку в основном вина там были от 3 евро.
Болгарское розовое вино нас не очень поразило, да еще и в супермаркете оно оказалось дороже калифорнийского и французского. Сербское розовое проиграло черногорскому, а вот македонские понравились. На Балканах непременно стоит попробовать вино из культового местного сорта винограда — Вранац. Название переводится как «вороной конь», и на вкус это насыщенное красное сухое — почти черное.
Деньги: своя валюта в каждой из стран
И еще о деньгах. В каждой стране была своя валюта: левы в Болгарии, динары в Сербии и денары в Северной Македонии, евро в Черногории, леки в Албании. К концу путешествия мы уже устали их менять, поэтому предлагали евро. Их обычно принимали, но курс был не всегда выгоден. Удобно было платить евро, а сдачу получать в местных валютах. Карточки принимали не везде.
Удобнее всего было в Черногории — с евро. На эту валюту страна перешла самовольно, без согласия Европейского банка. До этого там были в обращении немецкие марки. Теперь, когда Черногория готовится вступить в ЕС, такой ход выглядит предусмотрительным. И, безусловно, удобным, ведь туристическая индустрия — едва ли не самая главная отрасль экономики Черногории.
Коронавирус: ограничения и пренебрежение масками
Документы о ковиде у нас спрашивали только раз — после прилета в Болгарию, когда мы уже прошли таможенный контроль. Но здесь у нас было сразу несколько уровней «защиты».
Прежде всего мы объяснили, что в Болгарии транзитом и пробудем здесь меньше 48 часов. Во-вторых, некоторые из нас уже были полностью вакцинированы. В-третьих, у нас были положительные ПЦР-тесты на английском, сделанные менее чем за 6 месяцев — они свидетельствовали, что мы уже переболели и у нас могут быть естественные антитела.
За правилами нужно постоянно следить на сайтах МИД тех стран, куда вы направляетесь — они сейчас часто меняются. В дальнейшем в большинстве стран было достаточно просто сказать, что мы транзитом. ПЦР-тесты больше нигде не проверяли.
Масками на Балканах тоже в основном пренебрегают. Местных в масках мы видели только в супермаркетах Сербии, Болгарии и Македонии. Черногория выглядела так, словно коронавирус уже давно побежден, и теперь только лето, море и безмятежность. Украинцы на фоне балканцев здесь кажутся адептами масконошения.
Болгария: розы, львы и любовь к меду
Болгария собрала в себе все самое лучшее: розы и львов. Лев — это название валюты Болгарии, а еще — любимый персонажи скульптур на фасадах. Косметика на основе розовых эфирных масел стала настоящим болгарским брендом. Поэтому вместо магнитиков из Софии я привезла друзьям кремы с болгарской розой.
София мне показалась одновременно неповторимой и похожей на разные города — на Харьков, на Киев, на Одессу, на Сваляву или Мукачево, на Вену. Старинный город не раз менял свои имена и лица. Сейчас это коллаж из разных эпох и стилей, разных страниц истории. Здесь есть улицы, названные в честь русских царей и болгарских ханов, изящная архитектура и советские коробки, которые будто сошли со старых открыток. Это светлый, гостеприимный город.
С ресторанами нам в Софии не везло — мы очень хотели посетить Мoma с их этническими блюдами и дизайном, но дважды поцеловали замок. Обедали на пешеходной ресторанной улице, но там все было медленно, дорого и без особых открытий. Зато прекрасно посидели с калифорнийским вином на траве в парке напротив кафедрального собора Святого Александра Невского и погуляли вокруг старинной Ротонды Святого Георгия III-IV столетия, уцелевшей среди современных сооружений.
Еще кое-что общее между балканцами и нами — любовь к меду. В Болгарии мы видели объявления о продаже домашнего меда даже в магазине обуви.
Наши языки близки, поэтому некоторые слова, употребленные в непривычных для нас формах, вызывают улыбку. Например, табличка на магазинчике, напоминающая о входе в масках: «Моля, влизайте с маска», или ностальгический магазин русских товаров с вывеской про мороженое «Русский сладолед».
А болгарское «спасибо» («благодаря») вскоре пришлось поменять на сербское «хвала» — мы отправились дальше.
Сербия: вкусная шаурма на Балканах и встреча с экстра-мусульманами
На границе между Болгарией и Сербией называем цель поездки:
— Мы транзитом, в Черногорию.
— Черногория — это тоже Сербия. Как и Косово, Босния, Хорватия... — отвечает пограничник.
— Make Serbia great again? — спрашивает наш водитель Наталья.
— No great, but big, — смеется мужчина. Забираем паспорта с новыми штампами и завершаем этот диалог.
В Сербии мы провели две ночи в самых разных местах — Ниш и Новый Пазар.
Ниш — третий по величине город Сербии. Именно здесь родился первый христианский римский император Константин Великий, основатель Константинополя.
Уютные кафешки, обмотанные пледами из цветных лоскутков деревья, любезные дяденьки, которые помогали припарковаться, прекрасная пицца с запеченным цельным яйцом посередине и обеденный стол во дворе под лимоном — вот чем запомнился нам Ниш. А еще — прогулкой по парку вокруг невосстановленного замка, под которым кружили детские паровозы с навязчивыми песенками, и еще вечерними посиделками на каменной набережной реки Нишавы.
Новый Пазар — совсем другая история. Это уголок мусульманской Сербии. Здесь мы ели самую вкусную шаурму на Балканах. Ее готовили ребята, которые знают Украину не по фамилии футболиста Шевченко. У этого поколения уже новые звезды: они назвали нескольких наших блогеров-геймеров.
Название города Новый Пазар переводится как Новый Базар. Архитектура напоминает турецкую — старые дома под черепицей, узкие улочки, много мечетей. В витринах магазинов — длинные платья в восточном стиле, расшитые блестками и бусинками, манекены в парандже.
Как раз тогда шел чемпионат по футболу, и мы целый вечер искали бар. Центральные улицы поздно ночью были заполнены людьми — жара наконец спала. В ресторанах сидели в основном мужчины, пили чай, лимонады и курили кальян. Ни одного заведения с вином или пивом мы не нашли. В маленьких магазинах алкоголь тоже не продавали.
Завтракали в просторном этно-ресторане Gaziya с террасой и видом на замок. Заказали чевапчичи (мясные колбаски на гриле), классический шопский салат и турецкий салат из помидоров с грецкими орехами. Спросили, есть ли пиво.
— Нет, мы не подаем алкоголь, мы экстра-мусульмане, — с иронической улыбкой ответил официант.
Когда выезжали из города, остановились сделать селфи у таблички с названием реки Рашка. Мы надеялись на большее количество проявлений «русского мира» в Сербии, но был только один — чашка с Путиным в сувенирном магазине.
В своих материалах мы заботимся о многообразии тем и их практической ценности для читателей. В этом тексте мы рассказали, как открыть для себя многообразие культур и обогатить жизнь путешествиями. Вы можете помочь нам, присоединившись к сообществу друзей hromadske. Мы финансируемся именно благодаря такой поддержке читателей, рекламе и международным донорам.
Черногория: рай с морем, горами — но не без мусора
Черногория выглядит, словно здесь придумали рай. В эту страну невозможно не влюбиться. Здесь есть все: горе, море, озера, оливки и вина, много солнца и гостеприимные люди.
Горы здесь становятся высокими настолько, что наконец прекращают напоминать неопытным путешественникам Карпаты. По дороге мы купались в реке Лим — там такая вода, что мы говорили о ней словами из стихотворения Жадана «Любви изумрудное течение». Сеть тоннелей в скалах над узенькой «панорамной дорогой» впечатляет. Мы ехали над обрывами и не могли налюбоваться. Мимо пролетали хищные птицы, на дальних вершинах, несмотря на страшную жару, блистали остатки снега. А иногда — и свалки.
Столица Черногории, Подгорица встретила нас температурой воздуха под 40 градусов, влажностью и раскаленными улицам с террасами кафе. В ресторане «Рыбница» рыбных блюд не оказалось. Здесь вообще не ели — но я хочу вернуться туда и снова выпить нашего черногорского розового вина со льдом, которое на вкус — как лето с клубникой. А еще мечтаю посетить Котор — живописный город с бухтой, включенные в наследие ЮНЕСКО.
Добраться Черногории можно через аэропорты в Подгорице и Тивате.
В эту страну влюбляешься сразу. По всем туристическими параметрами Черногория полностью побивает все остальные посещенные нами страны. Так же с озерами — мы были на четырех: Золотарском в Сербии, Охридском в Северной Македонии, Скадарском и Биоградском в Черногории. Все они лежат между гор, но красивое среди них — Скадар. Биоградское напоминает наш Синевир — оно тоже в горах, высоко над уровнем моря (1094 метра), и имеет ледниковое происхождение. Вокруг него зеленеют заповедные буковые леса. Отсюда начинается несколько туристических маршрутов.
Скадарское — тектоническое по происхождению и самое большое на Балканах озеро, расположенное на границе между Черногорией и Албанией. Кристально чистая изумрудная вода. У берега растет белая кувшинка, чуть поодаль посреди озера плавал пеликан. Мы миновали остров с развалинами старинной турецкой тюрьмы, куда отправляли непокорных черногорцев. В этой стране красивое все — даже тюрьмы. Мы пили белое вино, танцевали, спорили о политике (владелец нашего катера умудрился посмотреть все серии «Слуги народа», и нам непременно надо было узнать, что он себе об этом думает, и рассказать, что все не так).
Черногорцы — одни из самых высоких мужчин в Европе: их средний рост — 186 см. Особенно это бросается в глаза, когда попадаешь оттуда в Албанию, где мужчины и женщины, наоборот, в основном миниатюрнее нас.
Черногория выглядит как рай — но одновременно она гордая и независимая, как и любая горная страна. Хозяин виллы рассказал, что у заповедного Скадарского озера запретили продавать землю — ее можно только унаследовать. Это для того, чтобы иностранные нувориши не выкупили себе этот рай. Русских здесь не все любят, но говорят, что это взаимно — потому Черногория является членом НАТО. Зато украинцев любят очень. И мы действительно во многом похожи с черногорцами.
Море — самое красивое в Свети-Стефане
Адриатическое море на Будванской ривьере — изумрудное, чистое, прозрачное, соленое и теплое. Над водой нависают скалы, в них теряются облака. На берегу цветут олеандры и превращают пейзаж в рай из туристических объявлений. Мы остановились в Свети-Стефане, и это было самое красивое море в моей жизни.
Старинная крепость на острове — сейчас пятизвездочный отель Aman Sveti Stefan, и этим летом он почти пуст. В свое время на этом курорте отдыхали Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Орсон Уэллс, Карло Понти, Сильвестр Сталлоне, советские маршалы и европейские монархи. Сейчас туристов на остров не пускают. Однако, по слухам, туда можно попасть, зарезервировав столик в ресторане.
Тот день на пляже вблизи Свети-Стефана мы провели у самых инстаграмних скал. Впрочем, в Черногории что ни фотографируй — все будет выглядеть раем.
Уже на следующее утро мы узнали, что отдыхали на закрытом пляже, который принадлежит отелю, и вход туда для тех, кто в отеле не живет, стоит 100 евро. Но карантин внес коррективы — на этот раз здесь все было бесплатно. Вообще в Свети-Стефане есть свободные участки общественного пляжа, а есть огороженные, где нужно арендовать шезлонги или места под зонтами. Стоит место на пляже от 20 евро в день: чем ближе к морю — тем дороже.
Ходить по раскаленной мелкой гальке непросто, поэтому стоит позаботиться о специальной обуви — с плотной подошвой и специальным эластичным крытым верхом, чтобы даже самые мелкие камешки не попадали внутрь. Иногда мы ходили в укороченных ластах — это тоже решение.
По словам местных, лучшее время для поездки в Черногорию — май или сентябрь-октябрь. Тогда еще очень тепло, хорошо купаться, но уже не так жарко, как летом. После дня на Скадарском озере у меня был тепловой удар.
Главный вывод, к которому мы пришли, когда уезжали из Черногории: уезжать из Черногории — это вообще плохая идея.
Албания: национальная религия — анархия
Во время этого путешествия по пяти странам чаще всего мы матерились в Албании. Шутили, что национальная религия — это анархия (по крайней мере, на дорогах царила именно она). Только потом мы узнали, что в этой стране долгое время вообще не существовало официальных правил дорожного движения, так как иметь машины было разрешено только партийной верхушке. Раскаленная июльская Тирана в час пик — это те же киевские пробки, только еще умноженные на горячий южный темперамент, древние мерседесы и полный беспорядок на дорогах.
Паспорта на границе между Черногорией и Албанией у нас не проверяли. Пограничник посмотрел на нас и махнул рукой — мол, езжайте себе.
Прямо на камере наблюдения свила гнездо какая-то птичка. После нарядной Черногории Албания производила гнетущее впечатление — казалось, что мы попали назад во времени.
Такие же красивые горы, но вокруг царил упадок: полуразрушенные дома, какая-то тотальная неряшливость обочин, ультрадешевые испорченные китайские игрушки на заправках. Тоталитарные времена и по сей день сказываются. Когда наш водитель Наталья была в Албании впервые — они с друзьями соревновались, кто насчитает больше бункеров. Ими усеяна вся страна — социализм защищался от мнимых врагов.
Мы смогли попасть внутрь одного такого бункера в центре Тираны. Сейчас это музей Бункарт. У входа — инсталляция из портретов жертв диктатуры. Внутри комнаты, каждая из которых рассказывает об истории режима Энвера Ходжи, экраны с архивными видео протестов, стендами о пытках, тюремными нарами. Особенно поразила фигура пса — собак натаскивали, чтобы они задерживали и раздирали граждан, которые пытались вырваться из страны, пересекая границу. А еще — настоящие записи показаний, которые можно услышать в комнатах допросов.
Днем Тирана нам понравилась больше, чем ночью. Во время утренней прогулки выяснилось, что здесь есть прекрасные платановые улицы, причудливые современные скульптуры, прекрасный парк и урбанистические панорамы. Мы видели фрагмент Берлинской стены, который подарили Албании после освобождения. Многое здесь разрушено, но кое-где Тирана даже опережала Киев.
В центре города — бетонная пирамида. Ее строили как мавзолей для Энвера Ходжи, но диктатора в ней так и не похоронили. Сейчас гигантское сооружение превращают в современный бизнес-центр. После попытки заглянуть за забор и сфотографировать ее нами заинтересовалась полиция.
На заднем дворике галереи искусств собраны старые памятники диктаторам. Здесь есть и Ленин, и Сталин, и Ходжа. Позеленевшие, избитые временем, они так и стоят на задворках истории.
Ужинали мы в ресторане Floga, который нам посоветовал хозяин. Там есть авторская и греческая кухня, отличное домашнее вино. Порции настолько большие, что осталось еще и на завтрак. Особенно понравились тонкие пласты перетертой говядины на гриле, напоминающие блины из мяса.
На террасе цвели цитрусовые. Большинство работников знали английский совсем плохо, поэтому с нами разговаривал владелец (он же шеф ресторана) Арти. Рассказывал, что учился на факультете английской философии, затем работал в ресторанах Греции — и все ради того, чтобы наконец открыть свой.
Мы хотели еще посетить город Дуррес на море, но не успели. А еще именно в тот день прочитали новость о перестрелке между владельцами албанских курортов, которые якобы что-то не поделили.
Чаще всего в историях про Албанию мы употребляли слово «атмосферное». Это действительно очень атмосферная, яркая, своеобразная и интересная страна. С самобытным, отличным от других языком. Со своими легендами и запалом.
Северная Македония: самые красивые оттенки синего
Эта страна нам понравилась больше всего. Возможно, потому, что мы наконец выехали из Албании и начали понимать надписи и людей. Македонский язык похож на болгарский, но со сменой языков мы запутались почти так же, как и с обменом валют, поэтому на всякий случай везде отвечали сербским «хвала» — «спасибо».
В Македонии остановились посмотреть на Охридское озеро. Это три самых красивых оттенка синего: вода, горы и небо.
По дороге пообедали в традиционном ресторанчике «Конак», расположенном над трассой. Хозяин, который прекрасно говорил по-английски, приготовил нам мекицу — традиционную выпечку (женщины делали ее, когда в семье появлялся младенец, и дарили родственникам), — и добавил: «Всегда хочется показать себя и сделать из ничего что-то». Пухлые, свежие лепешки мекицы всем пришлись по вкусу — особенно с местным пивом. А вот когда мой муж заказал себе ракию, хозяин переспросил, точно ли он не сядет за руль. Иначе бы не налил.
В Скопье, столице Македонии, нас порадовали гигантские памятники: всадник, который олицетворяет Александра Македонского, его отец Филипп и его мать. О гигантомании Скопье мы слышали неоднократно. А еще в глаза бросается то, что если не принимать во внимание многочисленных скульптур, все люди на набережной — только мужчины.
Также мы посетили крепость — ее до сих пор реставрируют, но со стен открывается замечательный вид. На одну башню нам забраться не разрешили: там были охранники или военные — следили оттуда за правительственным кварталом, где должно было проходить какое-то мероприятие.
Из Скопье мы отправились в Софию — вечером уже нужно было возвращать машину. Почти успевали, но поздно вспомнили о часовых поясах. И это означало, что у нас было на час меньше времени.
Уже когда улетали из Софии, мы традиционно забыли сдать в багаж наш складной ножик. Поэтому оставили его вместо монеток — чтобы вернуться еще раз.
Автор: Елена Павлова