Квасная вода, каштановая палинка и пиво из капусты. Как за один отпуск попробовать все напитки Закарпатья

Память о доковидных временах мотивирует к путешествиям. Но вовсе не обязательно лететь за границу — можно и без пересечения государственной границы через каждые несколько сот километров полностью менять пространство: культурное, языковое, архитектурное и даже алкогольное. Это возможно на Закарпатье.

С чего начать тур по Закарпатью (кроме прочтения этой статьи, конечно)? Прежде всего стоит взглянуть на карту. Если не историческую, то хотя бы на карту, отражающую этническое многообразие Тогда вы не окажетесь в недоумении, как гуцульская культура меняется румынской, румынская — венгерской, венгерская — украинской, а украинская вдруг оказывается русинской. Ну а в Ужгороде все это сочетается в прочный и самый что ни на есть настоящий мультикультурализм.

Поезд Киев — Рахов доставит вас со столичного вокзала прямо в украинские Карпаты. Там лучше и выходить, не дожидаясь конечной станции.

Крафт, квашеная капуста и Гагарин

Квасы — высокогорный городок, известный водой и пивом. Здесь прямо из-под земли бьет вкусная и полезная минералка. Над крупнейшим источником написано «Буркут» — так гуцулы называют воду из минеральных источников (ведь она же «бурчит»). Другое название — квасная вода. Поэтому, собственно, и Квасы.

На карпатской родниковой воде в Квасах варят крафтовое пиво под маркой «Цыпа», попробовать которое можно и в Киеве. «Цыпа» — из-за того, что оборудование, на котором здесь начали изготавливать пиво, по форме было яйцевидным. Оно до сих пор стоит в цыповском ресторане «Гагарин и Бокораш».

В советское время в Квасах действовал санаторий для космонавтов. Говорят, однажды в нем побывал Юрий Гагарин, который подружился здесь со сплавщиками — так называли людей, которые занимались сплавом леса по карпатским рекам. Рассказывают, что сначала название места пытались обыгрывать максимально: еду в ресторане подавали в тюбиках, как космонавтам.

Впоследствии неподалеку построили новую пивоварню. Перед ней стоят несколько выкованных из металла фигур. Самая оригинальная — гуцул в образе Шивы (или, возможно, Шива в гуцульском аватаре). Здесь и продают пиво, и варят его. Ну а за вторым можно наблюдать во время первого.

Ежедневно здесь проводят экскурсии на производство — вам с радостью расскажут об экспериментальных сортах, которые дегустируют всем коллективом. Это и пиво со свеклой (всем понравилось, но больше не варят, потому что слишком сложно), и «Цыпа ТСС» («Так сі стіло»), и пиво в винных бочках (на этикетке предусмотрительно нет надписей на «пиво» и «вино» — и вообще нет никаких надписей, кроме логотипов двух причастных компаний), и пиво из квашеной капусты (звучит страшнее, чем на вкус).

Контрабандное пиво и местное вино

Если ехать дальше на запад, можно остановиться в нескольких промежуточных пунктах: например, в селе Нижняя Апша. Почти все его жители — этнические румыны, и даже вывески государственных учреждений здесь дублируются на румынском (а рядом с украинским флагом на них висит румынский). Билборды игнорируют украинский язык и подавно.

В любом магазине Нижней Апши можно разжиться контрабандным пивом (например, словацким), однако придется смириться с тем, что оно будет теплым. Экономят здесь на всем — кроме роскошных дворцов, ради которых редкие путешественники и останавливаются в этом селе.

А следующая наша остановка — Виноградов. Вино здесь увековечено даже в виде фонтана — на нем застывшая в камне девушка давит ногами виноград.

Его здесь действительно делают чуть ли не в каждом дворе. Правда, из «Изабеллы», самым популярного тут сорта винограда, хорошего вина не сделаешь. Но традиция есть традиция.

Иначе к вопросу подошел Федор Павлишинец, винодельню которого я легко (и случайно) нашел с помощью «Гугл Карт». 51-летний мужчина с радостью покажет вам свой винный погреб (за стабильность температурного режима в котором отвечает кондиционер) и угостит самым разным вином. Во время дегустации расскажет, что именно он добавляет в полусладкое и сладкое (и почему нельзя добавлять сахар), объяснит, почему вино здесь выдерживается не в дубовых, а в металлических бочках, и расскажет, благодаря какому чудо-устройству во Франции все же используют деревянные бочки.

В конце концов, когда вы приобретете четыре бутылки вина (дальнейшая дегустация не будет иметь смысла, ведь вкусовые рецепторы уже не будут чувствовать разницы не просто между медом и дегтем, но и между ними и кадкой), Федор напоследок угостит вас лимончелло и палинкой. Про нее — ниже.

Сказки, съедобный каштан и палинка

Берегово — тоже винный город. Большинство населения здесь — этнические венгры.

На улице Виноградной винные погреба есть в каждом доме. Однако достойно представлен здесь и третий напиток, которым славится этот регион — палинка. По сути, это фруктовый самогон. А вот на вкус — вполне приличный крепкий алкогольный напиток. Он может быть со множеством вкусов — от яблока или банана до... каштана. Того самого съедобного каштана, что прекрасно растет на Закарпатье, и который в Киеве продают как испанский.

Угостить собственной палинкой на Закарпатье считается чуть ли не обязательной составляющей культурной программы для гостей региона. Угостить ею вас могут и в Сказочном доме, однако интересен он не только этим.

Дмитрий Кобринский, полноправный демиург этого пространства, не просто сохраняет и воспроизводит аутентичный вид здания, но и превращает его в дом, в разных комнатах которого, как в параллельных вселенных, сосуществуют сказочные реальности. На взрослых это производит сильное впечатление, а вот дети, похоже, чувствуют себя там так, будто наконец оказались дома.

* * *

В Косыне, неподалеку от Берегово, есть термальные бассейны. Например, четыре различных бассейна, символизирующие любимые напитки закарпатцев. Их, по мнению создателей этого концепта, четыре: вино, пиво, палинка и кофе.

Кофе в этот раз попробовать не удалось. Но закарпатский пазл складывается и без него. Ведь какой еще украинский регион вполне может заменить одновременно Баварию с ее Альпами и пивом, Бордо с его вином и Балканы с их ракией?